Главная Поиск Обратная связь Советы посетителей Добавить совет Форум                                              Сборник советов автолюбителям
Статистика

Rambler's Top100
  • Облако меню
    Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.
    Стуки в двигателе

    • Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме

    24. Над местами расположения клапанов со стороны головки цилиндров стетоскопом прослушивается металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала.

    Для прослушивания использовать стетоскоп с высоким тоном и частотой. Прослушивать можно и через отвертку. Причинами стука клапанов могут быть увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.

    25. Плохо отрегулированные зазоры в клапанном механизме снижают эффективность работы двигателя и срок службы его деталей.

    При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук.
    Кроме того, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

    26. Плановую проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят через каждые 20 000—30 000 км пробега (раз в 2 года), желательно на СТО.

    Однако иногда самому водителю приходится производить эту операцию, и даже в дороге. Тепловой зазор предусмотрен между торцом стержня клапана и коромыслами (например, во всех отечественных автомобилях, кроме «Жигулей») или между рычагом и кулачком распредвала.


    Тепловой зазор клапана, мм

    Регулировка зазора в клапанном механизме двигателя «Волги» ТАЗ-24


    27. Зазоры обычно проверяют и регулируют на холодном двигателе.

    Зазор в клапанном механизме определяют плоским щупом, а регулируют поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -2108, -2109 — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.


    Регулировка зазора в клапанном механизме двигателя «Жигулей» (кроме «восьмерки» и «девятки»)

    Регулировка зазора клапана в двигателе «форда»


    28. Для регулировки зазоров нужно:

    установить поршень цилиндра, который вы регулируете, в верхнюю мертвую точку такта сжатия (предварительно откройте крышку клапанной коробки). В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.
    После этого отпустите контргайку на регулировочном винте или болте; установите при помощи регулировочного винта или болта необходимый зазор, затяните контргайку и опять проверьте зазор. Он оптимален, если щуп входит и выходит из него с трудом.


    Проверка зазора между коромыслами и стержнями клапанов


    Аналогично, проворачивая коленвал на пол-оборота (проворачивать только за пусковую рукоятку, или болт крепления шкива привода генератора, или вывешенное ведущее колесо), отрегулируйте зазор в клапанах других цилиндровв соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Не забывайте, что коленвал проворачивают только по часовой стрелке.

    29. Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя «Жигулей »-2101 производится следующим образом.

    Провернуть коленвал по часовой стрелке, добившись совпадения метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников (что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре). В таком положении регулируют зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок). Держа гаечным ключом регулировочный болт рычага, другим ключом ослабьте контргайку и, завертывая и отвертывая регулировочный болт с последующим затягиванием контргайки, добейтесь зазора, при котором щуп будет входить с легким защемлением.

    30. Отрегулировав зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и прослушайте его работу в различных режимах.

    Установка клапанов даст желаемый результат только в том случае, если они правильно притерты, не разбиты на концах и если нет превышения зазора во втулках.
    Зазор клапанов обязательно проверяют после ремонта головки блока цилиндров.

    • Регулировка зазоров в приводе клапанов подбором шайб

    31. Регулировка зазоров регулировочными шайбами осуществляется, в частности, в автомобилях ВАЗ-2108, -2109.

    Регулировочные шайбы бывают толщиной от 3 до 4,25 мм.
    Порядок подбора шайб следующий. Отверните гайки и снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, выверните свечи зажигания. Удалите масло из масляных ванн в головке цилиндров.
    Осмотрите поверхность кулачков распредвала: на них не должно быть раковин, следов износа, глубоких рисок. Вращая по часовой стрелке коленвал за болт крепления шкива привода генератора, совместите метку на шкиве распредвала с установочным выступом на задней защитной крышке. Такое положение соответствует верхней мертвой точке в первом и четвертом цилиндрах. Затем коленвал следует довернуть еще на 40—50 ° (на 2,5—3 зуба шкива распредвала). Не забывайте, что проворачивание коленвала за отверстия шкива или болт распредвала может повредить болт и зубчатый ремень привода.


    Совмещение метки с установочным выступом


    Проверьте зазоры у первого и третьего кулачков. Если щуп входит с трудом, с легким защемлением, значит, все в норме. Если нет, шайбу замените более толстой или тонкой.
    Провернув коленвал на 180°, то есть, на полоборота вперед, отрегулируйте зазоры у пятого и второго кулачков. Еще на пол-оборота, и — у восьмого и шестого кулачков. Еще на пол-оборота, и — у четвертого и седьмого кулачков. Когда зазоры отрегулированы, залейте масло в масляные ванны в головке цилиндров так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными шайбами оказались в масле, и установите крышку головки блока цилиндров.

    • Износ коренных подшипников

    32. Глухой низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала.

    Такой стук может появиться при большом износе коренных подшипников. Другим симптомом этой «болезни» является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Лечение — замена вкладышей коренных подшипников (на СТО).

    • Износ шатунных подшипников

    33. Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает, при увеличении нагрузки возрастает. Возможная причина — в шатунных подшипниках.

    Для устранения стука следует заменить их вкладыши (СТО).

    • Износ поршней и цилиндров двигателя

    34. Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.

    Скорее всего, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Замену изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовку осуществляют на СТО.

    • Износ поршневых пальцев

    35. Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки.

    При отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть.
    Две неисправности могут вызвать такой стук: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня.
    В первую очередь, конечно, проверяем и регулируем зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки (лучше на СТО).
    Внимание, перед сборкой палец следует правильно подобрать к поршню.


    Поршневой палеи, смазанный маслом, должен:


    • Износ шестерни привода распредвала

    36. Частый металлический стук, сливающийся в общий шум.

    Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют (естественно, на СТО).


    Шестерня привода распредвала


    • Большой нагар в камере сгорания

    37. Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается.

    Это характерные признаки большого нагарооб-разования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения рабочей смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушают ся кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже еще до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей.

    38. Иные причины детонации, помимо нагарообразования: раннее зажигание, несо
    ответствие топлива двигателю, бедная рабочая смесь, неисправность охлаждения двигателя, длительная работа с малой частотой вращения коленвала.


    Для выяснения причин детонации сначала выясните, не происходит ли калильное зажигание (то есть, самовоспламенение всей смеси без искры). Такое самовоспламенение может происходить из-за перегрева двигателя в конце такта сжатия, соприкосновения с раскаленными электродами, нагаром: температура сжатой смеси слишком велика, и смесь загорается без искры.
    Чтобы отличить детонацию от самовоспламенения, выключите зажигание. Если двигатель остановится сразу, значит, была детонация, поскольку детонационное сгорание появляется после воспламенения смеси электрической искрой.

    39. При временном использовании топлива, не соответствующего двигателю, детона
    ции можно избежать путем установки более позднего зажигания.


    См. «Установка момента зажигания» в главах, посвященных контактной и бесконтактной системам зажигания. Здесь же напомним, что в «Жигулях», например, для этого следует повернуть корпус прерывателя с помощью октан-корректора (указательную стрелку прибора перемещаем по шкале в сторону минуса).

    40. При движении на высокой скорости возможность детонационного сгорания топ
    лива снижается.


    Происходит так благодаря тому, что с увеличением частоты вращения коленвала сокращается время нахождения рабочей смеси в цилиндрах. Поэтому при повышенном нагарообразовании в цилиндрах поспешайте (если рядом, конечно, нет гаишников).

    41. Существует два способа удаления нагара из цилиндров.

    Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с днищ поршней и клапанов, с поверхностей головки блока: для этого используются деревянные скребки и металлические щетки. Чтобы он удалялся легче, предварительно размягчите его керосином. Этот способ сложен, но эффективен.

    42. Проще удалить нагар, залив в каждый цилиндр прогретого двигателя примерно
    20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла.


    В этом случае можно обойтись без разборки двигателя. Залив смесь, проверните коленвал двигателя пусковой рукояткой на 6—8 оборотов. Через часов 15, через сутки дайте двигателю поработать около получаса. За это время размягченный нагар выгорит.
    Такой способ, однако, менее эффективен. К тому же после удаления нагара подобным способом обязательно следует заменить масло в двигателе и масляный фильтр. В зимний период следует пользоваться зимним дизтопливом или подмешивать к дизтопливу керосин.




    Посмотрите также: Снятие/установка головки блока цилиндров
    Совет дня
    При снятии и установке поддона картера бензиновых двигателей иномарок и автомобилей ВАЗ желательно поставить автомобиль на козлы.